记者倒不这么认为。和其他传统的实体店销售模式相比，ZARA们因其打破了维持了一个多世纪之久的一年两度的时尚季，让时尚周期缩短为三个星期，从而创造了一种新的商业模式——快时尚。很大程度上，ZARA们还改变了人们消费服装的习惯，问问你自己，现在多久买一件衣服?以前是多久?但问题也来了，这种新的商业模式可以持续多久?
事实上，当记者得知H&M和优衣库都开始实行“旧衣回收”计划时，第一时间想到了Elizabeth Cline在她2012年出版的书《过度着装：平价时尚的高昂代价》(Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion)中提到，如果ZARA们在人口众多的亚洲国家持续扩张，那么每年被消费的服装数量会呈几何级数增长，地球资源会被大量消耗，而且也不会对服装生产链的生态改善有太多贡献。且不论环保本身是一种不可逆的趋势，对这些生产巨量服装的快时尚公司而言，生产资源如果变得紧俏，成本就会上涨，他们就无法再以“低价时尚”标榜自己。所以，看到了没?“旧衣回收”可不是什么公益项目，它很有可能成为快时尚商业模式中极为重要的一部分。
据记者所知，在“旧衣回收”项目的流程中，有一家叫做I：Collect的瑞士公司扮演着重要角色，这家公司拥有最先进的纺织品循环处理技术和工艺控制体系，阿迪达斯、H&M、Jack&Jones、C&A,和The North Face等都跟它有合作。
H&M忙着旧衣回收和处理，作为快时尚界最名正言顺的领军品牌，ZARA则另有打算，它似乎立志将本身最大的品牌标识——“时尚”——走到极 致。今年6月，美国媒体的风尚版发表了一篇怎么看都像是ZARA软文的文章《ZARA不是创新者，但意图领跑时尚》，里头列举了不少时装界的意见领袖如何 在近来爱上ZARA，认为ZARA如今能够提供“一件让你的造型有点前卫的衣服”，而“以前从来不在那里购物的造型师们现在也在那里购物”。要是记者的大 胆推测没有错，从来不做什么公关宣传和营销的ZARA借着这篇文章，正在向外界传达一则重要讯息：我，ZARA，可不再是什么大牌时尚的抄袭者，我打算开 始真正引领时尚潮流。
不可否认，过去这几十年，时尚界因为这些快时尚品牌的涌入，发生了诸多变化。针对这些变化，记者的一个疑问是：快 时尚是让那些真正的时尚大牌离普通人更加遥远，还是拉近了这些大牌与普通人的距离?人们是不再稀罕这些大牌了，还是觉得在平价时尚的年代，拥有一件名副其 实的大牌时尚单品更弥足珍贵了?老实说，记者也没得出一个确切的答案，但发生在大牌时尚品牌身上的改变，也许从侧面回答了这个问题。
上周，记者跟菲拉格慕的 前营销总监、现在为EXPO Branding担任咨询顾问的Alessandro Balossini Volpe聊了一次，他提到了一个非常重要的趋势：时尚大牌正在缩短它们从产品展示到进店售卖的周期。比如，2014年春夏时装周上的时装潮流，要到 2015年的春夏才可以让消费者摸到实物，这当中的间隔期，给了ZARA们足够的时间“抄袭”。Alessandro说，大牌时尚正在尝试将这个漫长的流 程缩短，甚至做到T台与实体门店同步呈现。今年，Celine就开始这么尝试了，它是在最新的产品进店之前才发布了它们。Alessandro认为，这对 快时尚品牌将是一个挑战。记者的理解是，这等于直接斩断了让ZARA们得以生存的资源。所以，我们也就不难理解，为什么ZARA需要借媒体之口宣告自己能 够真正引领时尚了吧?答案是，ZARA们必须、不得不渐渐摒弃抄袭或者追随者的角色，而学会原创时髦。
ZARA和H&M能不能 继续成功，直接关系到快时尚这个商业模式是不是具有可持续性。但记者更好奇的是，人们对于持续不断、大量消费“便宜时尚”的欲望，会不会持续?这股欲望， 才是ZARA们现在如日中天的根本保障。记者在去年采访迅销集团(优衣库母公司)的副总裁柚木治时，他认为“快”可不一定是最好，因为人们需要享受服装的 乐趣;要是人们还没有享受到这种乐趣，就把新上的服装给撤了，这不一定是最好的——那不如，让我们面向人性中的快与慢，一块儿来下个注?
